读懂CHANEL的人_时尚芭莎

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Matthieu Blazy为这间拥有116年历史的时装屋注入了新的生命。它建立在一个大胆、甚至带有颠覆性的想法之上：从现实中生长出来的华美，让人感受到某种非凡的美好。

CHANEL究竟是为谁而存在的？

是身着斜纹软呢外套的“lady who lunches”？是钟爱双C logo的K-pop偶像？还是背着绗缝翻盖包的贵妇？当然，它属于少数真正买得起的人，也属于那些想借它表明自己与这个堪称chic极致体现的品牌有所关联的人。但CHANEL精品部创意总监Matthieu Blazy看待这一切的方式要宽广得多。“我觉得，CHANEL的审美某种程度上掩去了对女人本身的理解，”Blazy说，“它过去所呈现的仿佛只有一种女人，但我看到的是很多很多种女人。”他说这番话时，我们正坐在康朋街31号 CHANEL高级定制服沙龙的一角，就是有着著名镜梯的那间。Gabrielle “Coco” Chanel过去常在这里举办时装秀，而后悄悄地，在楼梯上方的台阶上看秀。

那是一个暖得有些反常、却又典型阴沉的巴黎二月天，距离CHANEL 2026秋冬系列发布会还有几周。等待Blazy到来的时候，近乎肃穆的寂静覆盖了整个房间。“他还有五分半钟就下来。”一位公关说道。我身后墙上挂着一幅香奈儿女士（Mlle CHANEL，法语Mademoiselle的缩写）的大幅黑白肖像，她侧着脸，以一种审视的目光俯视着我，甚至带着一点威慑感。我强烈地意识到，自己正置身于时装界最重要遗产之一的精神氛围中，等待那个如今肩负起将它继续向前推进的人。当Blazy轻快地下楼时，原本肃穆的静默便消散了。他穿得很随意，一件四分之一拉链的针织衫，配藏青色长裤。“几乎就像制服一样，”他说。我们面对面坐在松软的象牙白扶手椅上，四周由几扇粉彩色屏风围隔开来。“手工坊里的人有白大褂，我就穿这一件。”

身处这样一个非同寻常的环境，这位41岁的设计师如今已在CHANEL完成了四个系列，却依然出人意料地毫无矫饰。我问Blazy，当他身处这个房间时，是否会感觉到香奈儿女士的存在。“我得说，第一次走进这里的时候，确实有过那种感觉。”他压低声音，“我当时那反应就有点……‘天哪。’”

香奈儿女士于20世纪20年代以长而宽松的廓形、低腰线连衣裙，以及让女性摆脱束身衣束缚的方正套装革新时装之后，Karl Lagerfeld于1983年入主CHANEL，把它变成了一个势不可挡的流行文化现象。他为CHANEL建立了一个毫不掩饰华丽、双C logo随处可见、满是斜纹软呢迷你裙的世界。巴黎大皇宫的秀场宛如奇观，头排坐满名流，布景更是近乎超现实：这一季是颗巨大的地球，下一季是高耸的冰山，或是一艘真的会升空的火箭。虽说Blazy去年10月的CHANEL首场大秀曾以缀满巨型行星的布景亮相，但在他的主导下，CHANEL已重新回到地面。甚至在他12月的高级手工坊系列（Métiers d’art）发布会中，干脆到了地下：Blazy把秀设在纽约一座废弃的地铁站里，让模特化身纽约典型人物，所有人都像赶着去搭乘列车。华丽感依然在，只是收敛了光芒，也让每个人都置身其中。

CHANEL 2017/18秋冬成衣秀场

CHANEL 2026手工坊系列

高级手工坊系列（Métiers d’art）由Lagerfeld于2002年推出，用于展示CHANEL旗下手工坊的作品；这些手工坊专精于刺绣、装饰等传统工艺。Lagerfeld常将这一系列带到萨尔茨堡、蒙特卡洛、上海等遥远而富有异域情调的城市发布。Blazy选择纽约地铁这个不同背景、风格、观念和野心彼此碰撞的地方，来呈现CHANEL高级手工坊的精湛工艺，这是迄今为止对他心中CHANEL愿景最清晰的一次表达。就拿开场造型来说，一件四分之一拉链针织衫，正是他此刻穿在身上的那件，搭配牛仔裤，由从纽约大学工程专业学生转行为模特的Bhavitha Mandava演绎。

又比如一套双层羊毛绉套装，上面绣着细小扭结的拉菲草和手工吹制的玻璃珠，刻意做成爆米花粘在衣料上的效果，仿佛你刚从电影院出来，还没顾上拍掉身上的碎屑。或者另一条牛仔裤，这一次则是用真丝柔缎（silk charmeuse）做成。真正的魔力恰恰来自这种错位感―穿着那些耗费数百小时制成的衣服的人，正快步走过纽约地铁月台，就像任何一个急着准时赶往下一处的New Yorker。这些衣服之所以能点燃欲望，是因为它们让人觉得可以接近，哪怕用的是最上乘的技法与面料。有腰部被利落截短的西装外套，也有披挂在麂皮翻盖包上的刺绣外套，看上去像是被生活反复揉搓过。还有一件法兰绒衬衫，其实是用bouclé（一种表面带有圈结纹理的花呢织物）做成的。在这个注意力至上的时代，Blazy凭借衣服抓住了注意力―以及一种感觉―一种我们能从中认出自己的感觉。

“他的衣服里有一种非常鲜活的东西。”演员Jessie Buckley说道。她在接受奥斯卡最佳女主角奖时，身穿一袭红粉配色的CHANEL礼服。谈及纽约这场高级手工坊系列发布会，Buckley说：“感到更有胆量、更挺拔、更敏锐，也爱上了女性身上种种不同的面貌。仿佛有脉搏在跳动。”同样获得奥斯卡提名的演员Teyana Taylor也有同感：“Matt 明白，衣服需要成全穿它的人，而这一点，从人们穿上他系列时的样子就能看出来。”

Jessie Buckley

Blazy的灵感，来自地铁里那些彼此碰撞、形形色色的人。（十年前，他曾住在纽约，当时在Calvin Klein为Raf Simons工作。）他还挖掘出一个关于香奈儿女士1931年首次到访这座城市的故事：当时香奈儿女士在市中心漫步，注意到许多女性都穿着模仿CHANEL的服装。她们模仿的不是logo，而是一种风格。这让香奈儿女士深受鼓舞，也促使她回到巴黎后继续推进自己的设计。到那时，香奈儿女士“自己已经是名人了”。Blazy指出：“让我着迷的是，看到别人复制她的设计，她非但没有生气，反而真正接纳了这件事。她一直都在观察巴黎那些穿着CHANEL服饰去晚餐、去跳舞的女人，但这种穿法从来没有真正进入街头。”他又补充道：“当她回到巴黎时，实际上几乎是彻底重塑了自己，并缩短了裙长。我觉得就是从那一刻开始，她变得现代了 ―而且是那种颠覆性的现代。”

Blazy并不总是画草图。更多时候，他会直接在模特身上立裁，让直觉带着自己往前走，同时也让那些由流行文化、文学与历史交织而成的参考为自己提供方向；这些参考，是他在研发负责人 Marie-Valentine Girbal的协作下，从自己的过往积累与当下兴趣中拣选出来的。他告诉我，自己最近在大量阅读有关Marie Antoinette的内容，也在工作室里听Rosalía。他的时装秀配乐里出现过Snap!的《Rhythm Is a Dancer》、Lady Gaga的《Just Dance》这类带着怀旧感的歌曲；在那场高级手工坊系列发布中，他还用了电影《The Hours》的旁白，以及Sister Nancy的《Bam Bam》。“我觉得，使用那些我真正理解、能和我自己或我这一代人产生共鸣、或许也能打动更年轻一代的参考，是一种坦诚的做法。”Blazy说。他又停顿了一下，望向我们身旁衣架和人台上那组轻若无物的高级定制服系列，其色调与一旁花瓶里的花彼此呼应。“我也不知道。”他说，“我只是尽量让自己诚实一点。”Blazy为秀场选用各个年龄层、不同背景的女性，其中包括49岁的模特兼古着店主Stephanie Cavalli。迄今为止，Cavalli已经走了Blazy的三场秀，并两度担任开场，也因此成为Blazy新的缪斯之一。（Blazy称Cavalli为“当代的Coco Chanel”。）Cavalli形容Blazy的CHANEL是“为不同的人、不同年龄、不同族裔打开这些可能性；就像一朵花正在打开、正在盛放。”

Stephanie Cavalli

这也包括男性。A$AP Rocky、Jacob Elordi、Pedro Pascal和Kendrick Lamar都穿过Blazy的CHANEL作品。不过这位设计师也很快指出，性别并不在他的创作考量之中。“我们绝不会对外强调我们在做男装这件事。”Blazy对我说，“只是有一些单品，适合每一个人。”Blazy计划中的一部分，是重新思考CHANEL精品店的运作方式，不再以某一类特定顾客或客群为目标，而是让货品规划打通不同品类与尺码。“有些品类的产品，我们调整了尺码系统。”Blazy解释道，“所以我们不再写36、38、44、48，而是写S、M、L。我们把尺码中的性别区分去掉了。”

（左上）：A$AP Rocky

（右上）：Jacob Elordi

（左下）：Pedro Pascal

（右下）：Kendrick Lamar

“我所提出的，是我自己相信的故事和设计，是那些真正让我心动的东西。”Blazy对我说，“没有人真的需要一只新包或一件新外套。CHANEL必须是一个梦。”

Mandava走过Blazy的每一场秀，但Mandava说，自己最喜欢的还是那套四分之一拉链针织衫配牛仔裤的造型。“那套最像我自己。”Mandava说，“我也很喜欢看到后来有那么多人重新演绎这套造型，这也说明了它的影响力，以及时装如何能够在不同场域和社群之间激发灵感、把人连接起来。”

“如果有人看重的是时装本身，而不只是产品，我会非常高兴。”Blazy说，“因为那些想买CHANEL的顾客，反正都会来买。但如果一个学生重新穿起自己旧的半拉链上衣和牛仔裤，或者一个年轻女孩把自己的西装外套剪短，我觉得这很好。而且很有趣。”

与Blazy见面的第二天，我去了le19M大楼。这里汇集了CHANEL旗下的11家高级手工坊，其中包括专攻刺绣的Lesage刺绣坊和Montex刺绣坊、专做花饰与羽饰的Lemarié山茶花及羽饰坊、Massaro鞋履坊、特别处理轻薄面料的Paloma高级制衣坊，以及Maison Michel制帽坊。通常，这些高级手工坊的精湛工艺savoir-faire主要用于高级定制或高级手工坊系列；但Blazy正将它们更深地纳入CHANEL完整的创作体系之中，也在各工坊之间建立起更紧密的协作链条。我先从Montex看起。工坊里一片安静，和我此前在高级沙龙里感受到的氛围几乎一样，唯一不同的是年轻工匠轻巧地操控手动机器时发出的咔嗒声。（他们看起来大多在25岁到40岁之间。）他们把手机都收了起来，视线所及没有笔记本电脑屏幕，也没有降噪耳机，只有丝绸、拉菲草、珠料、胚布，以及将被运用到不同服装上的手绘刺绣定位图。这里的工艺极其精湛，Lesage也是如此。许多CHANEL著名的斜纹软呢（tweed）正是在那里的古董织机上开发出来的。当我走进制帽工坊Maison Michel时，先拿起了一只豹头形状的毡质帽饰（fascinator），但随即，一片小巧的面纱吸引了我的目光。按照Maison Michel制帽坊创意总监Priscilla Royer的说法，这件作品由多个工坊协作完成：帽体来自Maison Michel，罩在面部前方的真丝面纱来自Paloma，顶部花饰来自Lemarié，而更小的花朵刺绣则来自Montex。Royer说，要让这只帽饰完全符合Blazy的具体要求，是一项艰巨却又令人兴奋的挑战：它从远处看起来该是什么样子，戴在头上该如何贴合，又该如何遮住面部。把这件轻若无物的小东西捧在手里时，我想起Blazy前一天对我说过的一句话：“你不能只是因为刺绣漂亮，就做一点刺绣。它必须说明某些东西，带出一个想法。”

在le19M大楼里的高级手工坊内、专精刺绣、制帽与传统粗花呢织造等技艺的工匠们，正为Matthieu Blaz的首个高级手工坊系列打造精妙作品

在整个职业生涯中，Blazy一直在磨练一种能力：让产品成为某种时代观念的载体。早年，他曾在Raf Simons身边工作学习。后者在看过他于布鲁塞尔La Cambre的毕业作品之后，便在他刚离校时将他招入团队。那组毕业作品的灵感来自宇航员Claudie Haigneré，她是第一位进入太空的法国女性。（她在今年3月CHANEL 2026秋冬系列发布会上坐在前排。）Blazy从前的教授Tony Delcampe回忆说，最令他印象深刻的是：“他对艺术的知识和兴趣，这对于一个17岁的男孩来说是非常少见的。”Delcampe解释说，Blazy很快就与学校的气质契合上了；这所学校训练学生“对我们所生活的当代世界保持好奇，不断扩展自己的文化积累，并能够把这一切转化为自己的服装语言”。

在跟随Simons做男装之后，Blazy于2011年加入Maison Margiela，成为品牌Artisanal系列匿名设计团队的一员。此后他一直隐身幕后，直到时装评论人Suzy Menkes在2014年一篇广受关注的Artisanal系列评论中直接写出他的名字，才让他的匿名身份曝光。谈及这一发现，Suzy说：“我至今还记得，当我看到那种细节与精致感的结合时，是多么兴奋。这也正是他如今带到CHANEL的东西。”后来，Simons又把Blazy带去了Calvin Klein，与前Alaïa设计师Pieter Mulier共事。直到2021年被任命为Bottega Veneta创意总监之前，Blazy在业内仍不算太为人所知；而在那里，他对意想不到材料的运用近乎炼金术，比如拉菲草，以及表面被处理出香蕉叶纹理的皮革，几乎把他碰到的一切都变成“黄金”。他那件著名的白色背心，以及受Natalie Portman在2004年电影《Closer》中角色启发的trompe l’oeil（错视效果）皮革牛仔裤，也成为了他的标志：那是一种关于日常与非凡相遇的近乎完美的幻想。

CHANEL 2026春夏高级定制服系列

Blazy刚到 CHANEL时，决定不从品牌标志性的双色鞋或经典的2.55手袋开始，而是从香奈儿女士本人开始，深入她的个人历史。Blazy解释说，自己想“理解这背后的心理，理解她如何看待事物，以及这些又如何最终转化为结果”。在他完成的每一季系列里，他都会提到香奈儿女士生命中的一些片段：她与Boy Capel的恋情，以及他穿过的衬衫；她曾对媒体说过，女人需要衣服把自己从毛毛虫变成蝴蝶；她第一次到纽约；还有她喜欢穿的一件flapper风格连衣裙。“它今天之所以仍然成立，是因为最初的方式是如此具有人文精神，也如此具有解放性。她自己就是自己的试验对象；她设计的是她自己想穿的衣服。现代时装的诞生，来自一次解放之举，这一点非常了不起。”

CHANEL 2026秋冬系列

“Matthieu带来的是造型的一种演变。” 长期担任CHANEL全球精品部总裁的Bruno Pavlovsky指出，“也许比以前更酷了一些。”当我具体问到那场高级手工坊系列秀时，Pavlovsky微笑着说：“这里面混合了各种元素，也正是这种混合，让这场秀既真实，又有冲击力。你几乎会忘记布景本身。到最后，你看着那些造型和模特，会对自己说：‘为什么不能是我？’” Blazy不只是在为CHANEL塑造一个世界，他也在为生活于那个世界中的人做衣服。“我从来不会以‘衣橱’这个概念来开启一场秀或一个系列。” Blazy说，“但我总会朝那个方向去推进，让它最后成为一个衣橱。”到了Blazy要回去继续工作的时间，想必是去忙秋冬系列。其中会有锁子甲式裙装套装，以及夸张的束带式低腰线设计。他热情地向我道谢，然后穿着针织衫和长裤，重新走上那道镜面楼梯。

摄影/Jeremy Everett

造型/Laëtitia Gimenez Adam

几周之后，Blazy的2026春夏系列在巴黎门店上架。这个系列一上架，市场立刻就有了反响，而且，说真的，近乎狂热。时装编辑们在群聊中激烈讨论，盘算着自己要买什么；康朋街门店外排起了队；博主们向数十万粉丝直播自己的购物战利品。我也没能幸免于这股狂热。系列上架时，我不在巴黎，但一位真正够意思的朋友，还是在纽约时间早上7点给我打来FaceTime，好让我远程挑一双鞋。那通电话吵醒了我的丈夫和3岁半的孩子，但那双孔雀蓝与黑色拼接的方头双色鞋，值得。我要拿它配我最喜欢的牛仔裤。